雑記帳: DIY

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2014年12月23日火曜日

ATmega 1284PをArduino化したときのピンマッピング

個人的な備忘録。
Arduino on ATmega1284P より。

                      +---\/---+
           (D 0) PB0 1|        |40 PA0 (AI 0 / D24)
           (D 1) PB1 2|        |39 PA1 (AI 1 / D25)
      INT2 (D 2) PB2 3|        |38 PA2 (AI 2 / D26)
       PWM (D 3) PB3 4|        |37 PA3 (AI 3 / D27)
    PWM/SS (D 4) PB4 5|        |36 PA4 (AI 4 / D28)
      MOSI (D 5) PB5 6|        |35 PA5 (AI 5 / D29)
  PWM/MISO (D 6) PB6 7|        |34 PA6 (AI 6 / D30)
   PWM/SCK (D 7) PB7 8|        |33 PA7 (AI 7 / D31)
                 RST 9|        |32 AREF
                VCC 10|        |31 GND
                GND 11|        |30 AVCC
              XTAL2 12|        |29 PC7 (D 23)
              XTAL1 13|        |28 PC6 (D 22)
      RX0 (D 8) PD0 14|        |27 PC5 (D 21) TDI
      TX0 (D 9) PD1 15|        |26 PC4 (D 20) TDO
RX1/INT0 (D 10) PD2 16|        |25 PC3 (D 19) TMS
TX1/INT1 (D 11) PD3 17|        |24 PC2 (D 18) TCK
     PWM (D 12) PD4 18|        |23 PC1 (D 17) SDA
     PWM (D 13) PD5 19|        |22 PC0 (D 16) SCL
     PWM (D 14) PD6 20|        |21 PD7 (D 15) PWM
                      +--------+
                     ATmega 1284p

書き込みに使うのは、本家からfolkしたこちらがおススメ。 https://github.com/JChristensen/mighty-1284p

ATmega 328PをArduino化した時のピンマッピング

個人的な備忘録。
ATmega 328pをArduino化した時のピンアサイン。

    ┏━━━━┓
rst ┃1     28┃ a15
rxd ┃2     27┃ a14
txd ┃3     26┃ a13
d2  ┃4     25┃ a12
d3  ┃5     24┃ a11
d4  ┃6     23┃ a10
vcc ┃7     22┃ gnd
gnd ┃8     21┃ aref
xt1 ┃9     20┃ avcc
xt2 ┃10    19┃ d13
d5  ┃11    18┃ d12
d6  ┃12    17┃ d11
d7  ┃13    16┃ d10
d8  ┃14    15┃ d9
    ┗━━━━┛
    atmega 328p

FT232RLのISP端子

個人的な備忘録。
FT232RLを使ってArduinoのbootloaderを書き込むときの配線。

    ┏━━┓
CTS ┃・・┃ 5V
DSR ┃・・┃ DCD
RI  ┃・・┃ GND
    ┗━━┛
      ISP

            │ 1284p│ 328p 
──────┼───┼───
CTS → MISO │   7  │ 18
DSR → SCK  │   8  │ 19
RI  → RESET│   9  │  1
DCD → MOSI │   6  │ 17

2014年12月7日日曜日

Arduino Uno互換機

秋月電子でパーツセットを買ってきて組み立ててみました。

「作って遊べるArduino互換機」パーツセット
UncomPatino基板

これは、もともと書籍の付録基板のパーツセットのようですが、書籍は買わなくても作れますし、Arduino互換機として使えます。

この互換機の良いところは、これ単体でBootloaderの書き込みができることだと思います。完全なクローンでは無いので厳密な互換性を求める方には不向きだと思いますが、Arduinoでちょっと遊びたい方には良いと思います。

組み立て自体は簡単です。
パーツの向きがあるのは、ATMEGA328P（のソケット）、FT232RL、LEDの3つだけ。部品の切り欠きを基板の切り欠きマークに合わせてはんだ付けすれば大丈夫です。背の低い部品から背の高い部品の順にはんだ付けしていくと楽です。

FT232RLは普通のハンダと、ハンダ吸い取り線を使ってハンダづけしました。
初めに両面テープを使ってFT232RLを基板上に張り付けて位置決めをします。次に足をブリッジするようにはんだ付けした後に、はんだ吸い取り線を足の上に軽くおいてブリッジしたハンダを吸い取ります。足と足がショートしていないことを最後に確認しておしまい。

大変なのは、Bootloaderの書き込みです。以下のサイトなどを参考にさせていただきました。

基本的には、参考サイトにあるとおりで問題無いのですが、気を付けないといけない点が2点ありました。

1点目は、書き込むBootloaderのファイル。
optiboot_atmega328.hex を使う必要があります。書き込むファイルを間違えると、Arduino IDEでArduino Unoとして認識してくれず、作ったプログラムのマイコンボードの書き込み時に失敗します。

2点目は、Bootloaderの書き込み時の待ち時間。
~~書き込みには40分程度かかりました。~~avrdude-GUIが応答無しの状態となっても、基板のLEDがチカチカしている間は辛抱強く待つ必要があるようです。avrdude-GUIの問題だと思いますので、私はコマンドプロンプトから以下のとおり直接avrdude.exeを実行しました。

avrdude.exe -c diecimila -P COM3 -p m328p -P ft0 -u -e -U flash:w:optiboot_atmega328.hex

これだと、進捗が見えますので安心です。

補足）
単純ミスでした。Command line Optionに "B 115200" を追加したら一瞬で書き込むことができました。Arduinoをインストールしたフォルダの中にある/hardware/arduino/boards.txtの中に、書き込み時に指定すべきパラメーターが書かれています。

uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.low_fuses=0xff
uno.bootloader.high_fuses=0xde
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
uno.bootloader.lock_bits=0x0F

2013年12月1日日曜日

PS3のSSD換装(ADATA SX900)

PLAYSTATION3（初期型：20GBモデル）のHDDをSSDに交換しました。

■必要なもの

プラスドライバー
SSD　（ADATA SX900 128GB）
バックアップを取るための外付けディスク(USBメモリかHDD)

交換作業は簡単でした。

■交換手順

PS3を起動
本体設定からバックアップユーティリティを起動して、バックアップを選択
あとは画面の指示に従い、バックアップを開始
バックアップが終わったら、電源を落とす
本体からHDDを取り出して、SSDに交換
PS3を起動し、画面の指示に従いフォーマットを実行
終わってから再起動して、バックアップユーティリティからリカバリを選択
あとは画面の指示に従い、リカバリを開始
リカバリが終わったら、再起動

交換の効果ですが、FF14のロード時間が劇的に改善しました。
マップの切り替えとかはPCと変わらない速度になります。

1週間使っていても特に問題ありませんが、相性とかもあるようですので、自己責任でー。

2013年7月2日火曜日

RX-8 エアコンフィルター交換

車検のときにディーラーから進められていたエアコンフィルターを自分で交換してみました。
前回は2年前に交換したはずなのですが、酷いことになっていました。

Amazonでポチッと、下の商品を購入。

DENSOの抗菌フィルターです。
ちょっと値段が高いのですが（というか、ディーラーの純正部品とあまり変わらない値段）、パッケージ裏面には交換手順も書かれていたので5分も掛からずに交換できました。

お奨めです。

2013年3月24日日曜日

３Dプリンタの自作構想　ホットエンド

3Dプリンタの自作を検討中。

プラスチックを溶かす部品であるホットエンドという部品さえなんとかなれば自作できると思うのですが、ホットエンドも自作できるみたい。

http://reprap.org/wiki/Category:Hot_End

熱源には6.8ohm 3wくらいの巻線抵抗を使い、サーミスタで温度制御すれば良いようです。

作ってみたいなあ。

自作CNC　ルーターの改良

ルーターを改良しました。
秋葉原で買った2000円くらいのルーターを分解してACアダプタで駆動しています。

ついでに、カッターも変えてみました。
サクサク削れます。いい感じ。価格も安くておすすめです。

ようやく、まともに動くようになった気がします。

あとはソフトウェアまわりを何とかしないと。。

今はH８/3048でステッピングモーターを制御しているので、出回っているCNCソフトを使えません。そのため、自作で簡単なソフトウェアを作って制御しているのすが、できることに限界があります。

市販の自作CNC向けコントローラーボードを買って使うか、自作ソフトを作り込んでいくか。

とか言いつつ、興味が3Dプリンターの自作に移ってきた今日この頃。

2013年3月18日月曜日

自作CNC　欲しいものメモ

なんとか動くようになったCNCですが、色々と問題が。。
色々と買い足さないとダメみたいです。

以下、自分用メモ。

■問題点１；平面が出ていない？？

切削の深さが一定にならないです。
フレームが傾いているのか、ルーター側に問題があるのか。
道具を買わないと調べられないです。

■問題点２；ルーター＆ルーターの取り付け
ダイソーで買ったルーターを使い続けていたのですが壊れてきました。
切削深さが一定にならないのもこれが原因かも。
やはりプロクソンが間違いないかな。

取り付け方法を悩んでいて、踏み切れずにいます。
これをセットで買って、取り付け部分を流用するか。

これでもいいかも。

■問題点３；工作速度が遅い
工作速度が遅くて、実用になりません。
ルーターの連続使用時間に制約がありますし、そもそも、音がうるさいのでそんなに長時間動かしたくない。。

ステッピングモーターやドライバにもよると思いますが、僕の構成では80mm/minが限界でした。M6の長ネジを使ったのが失敗だったかな。高価なボールねじは無理としても、M12とか太い長ネジを使ったほうが良かったと思います。

ほんと、奥が深いですね。

2013年3月9日土曜日

自作CNC　初めての加工

久しぶりにCNCです。

結局、840円のダイソー製ルーターを使います。

前回失敗したのは、切削工具がダメだったみたい。

ということで、今回は刃物を変えて再挑戦です。

まずは柔らかいものから、ということで、桐を掘ってみました。

移動速度はF50くらい（1分で50mm移動）、切削深さは0.3mmです。

できました。

この後、MDFも同じ条件でやってみたのですが、大丈夫でした。

加工はむずかしいですね。

ルーターの回転速度、切削工具、加工対象の材質、切削深さ、移動速度、いろいろと調整しないとダメ。

トルクあるルーター＋良く切れる刃物に変えて力任せに削っていくのが現実的かな。

2013年2月21日木曜日

DSLite タッチパネル交換修理（下側画面）

DSLite修理のつづき。
上面液晶交換時に壊してしまったタッチパネルを交換しました。

上面液晶交換の記事はこちら

【必要な道具】

精密＋ドライバ
Y字ドライバ
カッターナイフ
マイナスドライバ

【必要な部品】

DSL用タッチパネル
両面テープ　※できれば5mmくらいの細いもの。

基盤を外すまでは、上面液晶交換と同じです。

タッチパネル側の液晶のフレキケーブルもロックで固定されているため、ロックを起こして解除します。

タッチパネルには本体色と同じ色のフレームが両面テープで張り付けられているため、剥がしていきます。角にカッターナイフを差し込み、軽く浮かせます。

液晶画面に力を入れないよう注意しながら、マイナスドライバーを使いながらゆっくりと剥がしていきます。

剥がれました。フレームを張り付けていた両面テープの残骸はフレームから綺麗に剥がしておきます。

タッチパネルを液晶パネルから剥がします。両面テープで張り付いていますが、粘着力は弱いので手でゆっくりと剥がしていきます。液晶パネルを触らないように注意。

新しいタッチパネルを張り付けるため、液晶パネルに両面テープを貼り付けます。

液晶パネルに埃が入っていないことを確認してタッチパネルを張り付け、もとに戻していきます。

タッチパネルに張られていたフレームは、組み立てた後に新しい両面テープを使って貼り付けます。

完成です。
動作確認しておしまい。

2013年2月18日月曜日

手作りiPhoneケース型紙＆作り方

iPhone5のケース、作ってみました。
基本的に切って折りたたむだけなのですごく簡単です。
今回は革で作りましたが、フェルトで作って刺繍で飾っても可愛い感じにできると思います。

【材料と道具】

A4 or 30cm×30cm　厚さ1.2mmくらいの革
工作用厚紙　※100円ショップで売られているような方眼工作用紙
革用のスナップボタン　＋　スナップボタンの打ち具
型紙（型紙はこちら）

はさみ
カッターナイフ
30cm定規
のり
両面テープ　※5mm幅くらいの細いものが使いやすいです
工作マット　※カッターナイフの下敷き
ハンマー　※穴あけポンチを叩くもの。ゴム製だと静かで良いです。
穴あけポンチ　3mm,4mm,6mm,8mm　※100円ショップのもので十分。
レザークラフト用ゴム台　※なければ木の板とか、傷がついて良い固いもの

【作り方】

はじめに型紙を印刷します。正しい縮尺で印刷できたか、長さをはかってチェックしてください。黒い線が切り取り線です。丸い穴はイヤフォン等を通す穴です。

工作用紙にノリで貼り付けます。全面に薄く糊付けしてべったりと貼り付けてください。

ノリで貼り付けた後にカッターナイフで十字型に切り出します。中心にある　〔　〕　形のところにもカッターナイフで切込みを入れてください。

裏面に縁を囲むように両面テープを張ります。

両面テープの保護紙をはがして、型紙を革に貼り付けます。

ちなみに、今回使った革は東急ハンズで1250円で購入したものです。大き目の革が2枚入っていました。おっさん、おばさん臭い色しかないことが欠点ですが、今回のケースなら10個くらいは作れます w

定規を当てながらカッターナイフで革を切っていきます。コツは、よく切れるカッターナイフを使って一度でしっかりと切ることです。二度、三度と同じところを切ってしまうと切り口が毛羽立って綺麗に仕上がりません。

次に、穴あけポンチをつかって穴をあけていきます。下にゴム台を置き、型紙の丸い線に合わせて穴あけポンチをあてて上からハンマーでたたきます。

こんな感じで穴があくはずです。

細長い穴のところは丸い穴を左右2つあけたあとに、真ん中の直線の部分をカッターナイフで切り取ります。

これでほぼ完成。

一度iPhoneに装着して問題がないかチェックしてみてください。真ん中の切込みにiPhoneを挟み込んで装着します。次に、左右、上下の革を裏面に巻き付けるだけ。

今回はスナップボタンを使って左右、上下の革を固定します。フェルトとかで作るのであれば、縫って固定したほうがよいでしょうね。

左右、下の革の穴にスナップボタンの裏面の金具を通して固定します。

表面の金具もつけて完成。僕が使ったスナップボタンはコンチョをつけることを考えて大きいものを使ったのですが、ちょっと失敗。大きすぎて見た目のバランスが悪い。。。

できあがり。

【補足】

今回は型紙から自作しています。初めにスマートフォンのサイズを測り、適当に手書きで方眼紙に型紙を書きます。

で、これに折り目を付けて、組み立ててみたのがこちら。

これを２～３回、繰り返しながら型紙を完成させていきます。
たぶん、同じ手順で他のスマフォとか、iPadのケースも自作できると思います。
お試しくださいな。

2013年2月16日土曜日

DSLite 液晶交換修理（上側画面）

DSLiteの上側の液晶、子供に割られてしまいました。

ニンテンドーにお願いすると修理費は5000円～。期間も半月くらいかかります。
http://www.nintendo.co.jp/support/repair/price.html

自分で交換できるみたいなので、自分で交換してみました。

【必要な道具】

精密＋ドライバ
Y字ドライバ
ハンダごて＆ハンダ
カッターナイフ

【必要な部品】

DSL用上面液晶

【修理所要時間】

2～3時間くらい

Y字ドライバと液晶はAmazonで買うのがおすすめ。秋葉原（「三月兎」というお店）でも売っていますがAmazonより高いです。店で買っても返品交換不可ですし、Amazonなら送料不要。

まず、裏面のネジを外していきます。ゴム足をカッターナイフの刃先を使って外します。

奥に隠れている＋ネジを外します。ゴム足は左右にあるので、反対側も同様に外します。

Yネジを3本（裏面の左側に2本、SLOT1のところに1本）を外します。

バッテリーの蓋の＋ネジを外します。

バッテリーを外して見える＋ネジ2本を外します。下の写真で赤丸で囲ったところにあるＹネジ1本を外します。青丸で囲ったところにも十字のネジのようなものが見えますが、液晶表示調整用の部品なので回してはいけません。

ネジが外し終わったら、SLOT2側の方からゆっくりとあけます。ツメがありますが指の爪を軽く入れれば簡単に外れます。

基盤を固定している＋ネジ1本を外します。

Rボタンの近くに白い電線と黒い電線、黒いフレキケーブルが見えます。組み立てなおす時の参考にするため、配線の取り回し状況を写真に撮っておきます。

黒い線と白い線はマイクとＷｉｆｉアンテナのケーブルです。テレビアンテナ線のようなコネクタでつながっています。まっすぐ垂直に持ち上げると外れます。少し力が必要です。

黒いフレキケーブルはタッチパネルのケーブルです。上面液晶を交換するだけなら、外さなくても良いと思います。外す場合は、このケーブル、簡単に断線するので注意必要です。

フレキケーブルの外し方ですが、まず、フレキケーブルを固定しているカバーを外します。下の写真がストッパーを外したあとの写真です。SLOT2側に爪を入れて90度回転させます。力はいりません。下の写真で右から左に本のページをめくる感じで90度、回転させます。

＃僕は当初このカバーに気づかず、力ずくで外して断線しました。。。
＃勿論、タッチパネルが動かなくなりました。

上面画面一式を外す前に上面液晶と基盤をつないでいるフレキケーブルを外す必要があります。このフレキケーブルを固定しているカバーは茶色い部品です。下の写真で左から右に本のページをめくるように90度回すとロックが解除されます。